從 1943 年第一屆時裝周起至今，如今已有 80 年歷史。時尚周的存在，讓諸多時尚品牌通過 T 型臺向買手、零售商、專業(yè)媒體展示最新一季的時裝系列，并影響著當(dāng)前以及未來的時尚美學(xué)趨勢。
　　而隨著時代的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級演變，時裝周的角色與形式都發(fā)生了翻天覆地的變化－－“Fashion Week is Dying”已經(jīng)成為不少時尚產(chǎn)業(yè)人士的擔(dān)憂，時裝周的確正在慢慢失去它原有的職能 —— 在當(dāng)下社交媒體語境中，時裝周的重心有所增加和轉(zhuǎn)移，品牌創(chuàng)意手段的豐富以及名人明星帶來的流量效應(yīng)，打破了原有的時裝周風(fēng)貌，為品牌造勢、傳播影響力成為時裝周新的職能。而名人明星扎堆看秀，品牌大搞噱頭鋪張浪費，娛樂性質(zhì)吞噬專業(yè)性質(zhì)讓時裝周系統(tǒng)的不足和缺陷暴露無遺。
　　Gucci 前總裁兼首席執(zhí)行官 Marco Bizzarri 曾表示，時裝秀的意義如今是一種象征和宣言，早已失去它原始的功能。衡量時裝周價值的標(biāo)準(zhǔn)也不再單一為具體訂單量，媒體影響力的價值也逐漸成為決定一個時裝周成敗的關(guān)鍵。
　　然而回歸本質(zhì)，贏得一切流量與光芒的前提，恰恰在于能否有定力呈現(xiàn)出高水準(zhǔn)、高質(zhì)量的設(shè)計作品。不得不承認(rèn)，自從奢侈品全球化，名人效應(yīng)為時尚產(chǎn)業(yè)帶來了兩面影響，而 2023 年時裝周的井噴和多樣性，似乎讓我們看到了時裝周的多面價值。
　　流通性和可見度的提升，能否助力非典型時尚文化成功上岸？
　　時裝周與時裝周之間，地區(qū)與地區(qū)之間，節(jié)點與節(jié)點之間的連接與貫通，實現(xiàn)時尚產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的無限想象空間。時尚的這張網(wǎng)，不再是平面的構(gòu)成，而是立體交織的。
　　時裝周的角色與功能，事實上也不僅僅局限于時尚產(chǎn)業(yè)，而是以現(xiàn)代創(chuàng)意為窗口，承載了一個國度、一座城市極具標(biāo)示性的在地化名片，擔(dān)任著更重要的城市商業(yè)環(huán)境煥新、及國際經(jīng)濟與文化往來的角色。
　　2023 年米蘭時裝周再次吸引了全球時尚界的目光。本屆米蘭時裝周全力支持創(chuàng)意空間 Fashion Hub，承擔(dān)其幾乎全部費用，旨在為新銳設(shè)計師品牌提供展示創(chuàng)意的機會，也帶來了對時尚未來的新思考。其中，Liwen Liang 作為米蘭時裝周 Fashion Hub 的唯一中國設(shè)計師代表，引起了時尚界的矚目。品牌設(shè)計師梁礫文（Liwen Liang）來自中國陶瓷之鄉(xiāng)景德鎮(zhèn)，疫情期間用兩年的時間將陶瓷材料轉(zhuǎn)化為可穿戴面料，創(chuàng)造了陶瓷與時尚的完美融合。作為一個在景德鎮(zhèn)成長并在英國嶄露頭角的獨立服裝設(shè)計師，梁礫文的創(chuàng)作探索了中國陶瓷文化在全球?qū)徝荔w系中的獨特地位和表達方式，也帶來了文化敘事全球化的生動實踐。
　　半坡 Bampo 也代表“中國包”驚艷亮相米蘭時裝周，通過一系列經(jīng)典的原創(chuàng)藝術(shù)手袋，將“創(chuàng)造美、傳播美，傳承和發(fā)揚中國文化藝術(shù)”的品牌設(shè)計哲學(xué)，與全世界熱愛設(shè)計和藝術(shù)的人士分享。現(xiàn)場，愛馬仕創(chuàng)意總監(jiān) Luca Sacchi 也與半坡創(chuàng)始人黃浪在中西方文化和設(shè)計方面進行了深入探討，進一步推動了跨文化交流與合作空間。
　　同時，時尚腹地的不斷延伸也在令經(jīng)典品牌反哺周邊市場。Kenzo 于 7 月 28 日在中國舉辦了首場時裝秀，在上海展示其 2024 年春夏男女裝系列。據(jù)品牌向 WWD 獨家透露，中國市場對于 Kenzo 而言至關(guān)重要，目前在中國經(jīng)營 40 家門店。
　　時尚文化的交流也正向促進了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。2023 年 9 月 14 日，深圳時裝周 2024 春夏系列拉開帷幕，80 余家品牌和設(shè)計師作品首發(fā)，超 2000 名國內(nèi)外知名買手、300 家企業(yè)參與訂貨，預(yù)計訂貨金額超 10 億元。9 月 22 日晚，2023 廣東時裝周震撼發(fā)布，廣東時裝周線上專區(qū)累計收獲超過 3 億訪問，成交金額突破 10 億元。
　　盡管時尚進程有快慢之分，但人們很容易忽略的是全球市場規(guī)模之大。過去，幾大時裝周巨頭幾乎占據(jù)了絕大部分目光，但近來擁有多元文化背景的時裝周舉辦點也為全球時尚產(chǎn)業(yè)提供了全新視角，然而依舊存在的問題在于，非典型時尚文化的時尚敘事相對碎片化，亞洲奢侈品牌、以及其他新興市場的新銳設(shè)計師品牌，如何增加品牌可見度，打開更加廣闊的時尚市場，完善文化敘事成為亟待突破的問題。
　　隨著時尚價值鏈越來越趨向創(chuàng)意密集型發(fā)展，由“制造”向“創(chuàng)造”轉(zhuǎn)移，時尚行業(yè)掀起浮華面紗后仍然回歸到源源不斷的新生力量，即使在頭部品牌陣容看似十分飽和的情況下，“初生牛犢”的氣焰將更多非典型時尚形態(tài)推向國際舞臺，反映時尚更多的可能性，而時裝周提供的舞臺和燈光，未來勢必能在不同程度上以設(shè)計為原點，由點及面串聯(lián)起完整的品牌故事，助力非典型時尚文化成功上岸。
　　時裝周生態(tài)不斷成熟，買手時代即將回歸？
　　如今，不同國度不同地區(qū)的時裝周都在煥發(fā)著突破傳統(tǒng)的新格局與新氣象，這意味著時尚產(chǎn)業(yè)的繁榮，同時也在層出不窮的精美設(shè)計中推動著時尚產(chǎn)業(yè)的凈化和迭代。時裝周正在“返祖”，我們正在回到買手時代。
　　通常來說，我們可以把時裝周分成“顯性”和“隱性”兩個部分。當(dāng)秀場和名人等顯性因素占據(jù)全球消費者目光時，時裝周的隱性基因——買手，才是主導(dǎo)著時尚消費市場趨勢的關(guān)鍵，他們穿梭在秀場和 showroom 之間，依據(jù)其專業(yè)時尚嗅覺和理性商業(yè)分析，當(dāng)然也包括來自現(xiàn)代社交媒體生態(tài)的潮流風(fēng)向，決定著銷售終端的最終呈現(xiàn)。
　　Miss Tweed 曾指出，來自全球各主要市場的品牌買手，他們的選貨和訂單影響著品牌未來一個季度甚至半年的業(yè)績表現(xiàn)，是品牌生意表現(xiàn)好壞的關(guān)鍵?！百I手可以成就一個品牌，也可以毀掉一個品牌，他們是品牌創(chuàng)造力與商業(yè)之間的重要橋梁?！?/span>
　　可以說，秀場和名人將時裝周包裝成一個名利場，但買手與品牌的共生關(guān)系主導(dǎo)了時尚產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)輪廓。
　　近幾年，一些非時尚日程表上的時裝周地位逐漸升高，其中哥本哈根時裝周就從時裝版圖上脫穎而出。雖然相較傳統(tǒng)的四大時裝周，哥本哈根時裝周的超級網(wǎng)紅和名人明星較少，但對于買手來說，哥本哈根時裝周具有獨特的斯堪的納維亞美學(xué)，又不失可穿性和接地氣的風(fēng)格，為買手提供了發(fā)現(xiàn)和采購新設(shè)計的機會。
　　美國奢侈連鎖百貨公司 Nordstrom 女裝時尚和編輯總監(jiān) Rickie De Sole 表示，在這里我們可以看到很多當(dāng)代風(fēng)格的作品，這些系列對不同買家有著廣泛吸引力，也會引起我們客戶的共鳴。哥本哈根時裝周被評為“第五大時裝周”，不僅在國際上擁有了一定高度的影響力，也形成了獨特的商業(yè)模式，為時尚產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。
　　經(jīng)歷了大起大落后，整體奢侈時尚行業(yè)都在回歸常態(tài)。Demna Gvasalia 在 Balenciaga 系列大秀中說道，在高度娛樂化的當(dāng)下，時尚失去了原本的光彩，未來將回歸服裝本身。時尚既是大眾的又是個性的，既是全球的又是地方的，今年各地興起的時裝周提供給買手更多的選擇空間，針對各個市場的本土消費者進行精準(zhǔn)買貨訂貨，而在時尚生態(tài)不斷成熟和被矯正的過程中，時裝周正在回歸初心。
　　時尚細胞單元裂變，時裝周成為新銳品牌的培養(yǎng)皿
　　美國作家克達·莫利曾說，“所有城市都是瘋狂的，華麗的瘋狂；所有城市又都是美麗的，冷酷的美麗?！睍r尚也是如此，不同的城市在追尋著其獨特個性。
　　四大時裝周有著各自的時尚態(tài)度，倫敦新奇，紐約自然，巴黎時髦，米蘭文藝。盡管他們已經(jīng)構(gòu)成了完整的時尚矩陣，但更資深的時裝愛好者們，也將目光投向更廣更遠、擁有無限可能的地方。舉辦時裝周的城市越來越多，成為非主流時尚的培養(yǎng)皿，豐富著人們的時尚視野，裂變?yōu)槌休d著產(chǎn)業(yè)事件和文化事件的時尚細胞單元。
　　2024 春夏北京時裝周以“IN北京，潮有范兒”為主題，時尚足跡遍布前門大街，王府井步行街，隆福文化中心，亮馬河，等城市景點和文化地標(biāo)，將北京串成一個流動的生態(tài)時尚秀場，并融入非遺國風(fēng)，勞倫斯·許的開幕大秀，以及京東服飾攜手 Cabbeen、Hazzys、Uooyaa、朗姿、Fila 五大服裝品牌參與走秀，打造出一個全新的“京造時尚”標(biāo)簽。
　　2024 春夏上海時裝周則以“活力互鏈”為主題，將有近百個海內(nèi)外品牌舉辦新品發(fā)布互動，由中國女裝品牌 Icicle 開場，英國設(shè)計師品牌 Stella McCartney 亞太首秀壓軸閉幕，韓火火主理品牌 Do Not Tag 也將在紅庭秀場重磅登場，賦予傳統(tǒng)時尚基因以新的潮流導(dǎo)向。從活躍度和整體規(guī)模來看，上海時裝周正在重塑行業(yè)圖景。
　　剛剛落下帷幕的 2024 春夏哥本哈根時裝周共舉辦了 31 場時裝秀，在哥本哈根的城市街頭，創(chuàng)意的風(fēng)潮正在迅速蔓延，許多成熟品牌和新銳設(shè)計師聚集在這里。不僅有 Ganni 和 Rotate 等重量級品牌，還有 Stine Goya 和 Saks Potts 等中型時尚品牌，以及許多初出茅廬的新興設(shè)計師品牌，如街頭服飾設(shè)計師 Rolf Ekroth、女裝設(shè)計師 Nicklas Skovgaard、第一屆 Zalando Visionary Award 獲得者 Paolina Russo 等都迎來了自己的首秀，將丹麥的時尚之都推向了新的高度。
　　韓國流行文化也為首爾時裝周帶來了連鎖反應(yīng)。阿聯(lián)酋概念店 Essentials 5ive 的買手 Jan Friotz Mathias 表示，他來首爾是因為時裝周在年輕市場的影響力。Jan Friotz Mathias 解釋道：“迪拜擁有世界上最高的品牌集中度，高達 95%，因此尋找新的時尚消費窗口始終是一個挑戰(zhàn)。這就是為什么我現(xiàn)在三番兩次來到韓國，看看 BLR，Ul:kin 和 Holy Number 7 等新興品牌的原因，這些品牌都非常具有創(chuàng)意前瞻性?！?/span>
　　對于流動的時尚產(chǎn)業(yè)而言，無限迸發(fā)的創(chuàng)意和靈感借由時裝周這一平臺得以展現(xiàn)和欣賞，才能促成整個產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展，給這些讓人眼前一亮的驚喜體驗的品牌更大的增長空間，以“質(zhì)的改變”創(chuàng)造“量的飛躍”，再以“量的積累”激發(fā)“質(zhì)的提純”。
　　雖然小眾新銳品牌仍處于一個迷茫期，但時裝周的多元化正在吹散霧靄。小眾新銳品牌沖擊國際市場或許還需要一定的爆發(fā)力，時尚學(xué)術(shù)雜志《Vestoj》主編 Anja Aronowsky Cronberg 曾經(jīng)感嘆，時尚的定義雖然比以前更加寬泛，但似乎也更加封閉了?！霸S多人都能發(fā)出聲音，但聲音似乎又太多了，人們又回歸到一個個小團體中。時尚體系一方面似乎更加開放，另一方面又仍然排他，得把一些人關(guān)在外面，好用這個證明自己?！?/span>
　　如今，新銳設(shè)計師面對的是一個更成熟的體系。設(shè)計師品牌的消費市場和銷售體量已經(jīng)逐步成形，在眾多品牌中脫穎而出、被有相同價值觀的消費者看見，變得更難了。Shushu/Tong 從第一季算起已有 8 年，未來，新的設(shè)計師被大家知道和接受的周期若能縮短到 3 至 5 年，則是時裝周體系成熟的真正體現(xiàn)，也是突破西方語境、反對規(guī)模和數(shù)量的工業(yè)化思維的新時裝周形態(tài)的誕生?！?/span>
　　Fashion doesn’t dictate, just reflects. 這是一個特殊的時刻，但也是個偉大的時刻。它讓時尚回歸其根本：不裁決，只映射。